Естественный износ

Другое дело, что, по мнению многих практиков, свечи накаливания следует заменять профилактически примерно через 100 тысяч километров, независимо от их возраста. Это связано с тем, что они подвержены естественному износу. Правда, работают они недолго (потому что всего за несколько-десяток секунд до пуска, во время него и, иногда, в первую фазу после него), но подвергаются воздействию высокой температуры, выхлопных газов и резкие перепады давления все время при работающем двигателе. Эти факторы не способствуют долговечности любых деталей, будь то металлические или керамические.

При этом следует учитывать, что от безаварийной работы свечей зависит не только легкость пуска двигателя (особенно зимой), но и долговечность узла привода. Это не так уж и плохо, когда свеча только перестает греть, хотя это тоже не здорово для двигателя, поверхности цилиндра, поршня и головки. Гораздо хуже, когда что-то обрывается со свечи или когда она перегорает, потому что тогда почти стопроцентно, кроме того, сразу возникают последствия в виде различных механических повреждений, как следствие, капитальный ремонт двигателя становится неизбежным.

Поэтому, если мы не собираемся заменять свечи после этих 100 тысяч километров, следует проверять их работоспособность хотя бы каждые 75-100 тысяч километров. По крайней мере, так рекомендует компании известные производители свечей накаливания. Для проверки самых распространенных свечей разработали специальный тестер, благодаря которому эта операция проводится быстро и качественно без необходимости разбирать свечи. Все дело сводится к тому, чтобы подключить два кабеля к аккумулятору и один к свече, а затем нажать кнопку и наблюдать за стрелкой прибора. Если она останавливается на зеленом поле, значит, все в порядке, а на красном – со свечой что-то не так. Замена должна быть произведена как можно скорее.

Свечи можно проверить и без тестера. Самым верным методом будет снять их и осторожно подключить каждый из них на короткое время, обязательно через предохранитель на несколько десятков ампер, напрямую к аккумулятору. Если одна из них не греет, значит перегорел нагревательный змеевик.

Однако этот метод нельзя применить к двум типам свечей. А именно к самым старым, т.е. с выставленным контуром отопления, и современным, т.н. пять вольт. Подключение обоих к 12 В приведет к их перегоранию.

Проверка свечей с помощью тестера ненадежна, т. к. его лампочка загорается как при исправной свече, так и при контакте катушки с корпусом (массой). С полной уверенностью тестер позволяет лишь определить, не оборвана ли спираль.

Неопределенные сообщения

Здесь же следует упомянуть, что с подозрением следует относиться и к сообщениям диагностического тестера о выходе из строя свечи. В случае с некоторыми контроллерами бывает, что они предоставляют тестеру такую информацию, когда соединение контроллера с проводом заземления корродировано (загрязнено) или поврежден оконечный каскад в самом контроллере. Также необходимо добавить, что помимо проверки самих свечей, необходимо также проверить, нет ли перебоев в их питании или явного падения напряжения при их работе. Только свеча запитана, так как она должна достичь нужной температуры.

Когда выясняется, что одна из свечей неисправна, ее необходимо заменить как можно скорее. Если он, как и остальные, проехал на машине упомянутые 100 000 километров или приближается к этому пробегу, есть смысл менять весь комплект.

Всегда должным образом подготавливайтесь к операции по замене свечи (или свечей) и выполняйте ее медленно и с большой осторожностью. Дело в том, что, как показывает практика, застрявшие в патроне свечи любят ломаться при разборке. Есть автомобили, вернее двигатели, в которых это чуть ли не правило. Сломанная свеча означает действительно большие неприятности и затраты.

Поэтому следует начать с определения, например, на сайтах производителей свечей, максимального крутящего момента, который можно использовать при откручивании, при котором свеча не будет закручиваться. Если найти такую информацию невозможно, остается использовать значения, приведенные, например, BERU, в любом случае сохраняя запас прочности более десяти процентов.

С этими данными можно попробовать выкрутить свечи, естественно используя динамометрический ключ, на котором выставляем безопасное значение крутящего момента. Перед этим нужно только удалить скопившуюся вокруг свечей грязь, желательно продув их сжатым воздухом. Также крайне желательно обработать свечные гнезда какой-нибудь проникающей смазкой и подождать хотя бы несколько минут, пока она подействует.

Эта теория, вероятно, верна, но опыт показал, что наиболее успешная операция завинчивания зависит от того, как закручена свеча зажигания. Парадоксально, но наибольших трудностей следует ожидать при слишком слабом затягивании. В этом случае существует большой риск утечки и, следовательно, прорыва газов, которые неизбежно разрушат резьбу и вызовут отложение на ней загрязнений. Незначительная ошибка в значениях, за исключением случаев, когда прикладывается такое большое усилие, что корпус вилки пластически деформируется, заключается в затягивании вилки сильнее, чем это предусмотрено инструкцией. Свеча зажигания вряд ли будет повреждена, так как рекомендуемый момент затяжки как минимум в два раза меньше того, при котором она деформируется. Другими словами — запас прочности значительный.

Даже при строгом соблюдении рекомендаций по откручиванию свечей накаливания вполне вероятно, что при попытке выполнить эту операцию динамометрический ключ начнет «течь», ограничивая передаваемый крутящий момент, и свеча не будет вибрировать. Затем остается реализовать план спасения. Нагревается свеча зажигания, запустив двигатель, и подождите, пока она достигнет нормальной рабочей температуры, или подключив свечу зажигания напрямую к аккумулятору на 4-5 минут проводом подходящей толщины;

обрызгайте место контакта свечи с головкой хорошо проникающим и смазывающим препаратом и дайте ему подействовать около 5 минут;

попробуйте пошевелить свечу зажигания динамометрическим ключом, помня о допустимом моменте выкручивания.

если не получится, повторить все эти операции (даже несколько раз), т.е. нагреть, набрызгать, попробовать открутить.

Когда свеча провернется даже на миллиметр, велик шанс, что ее выкрутят. Однако это может быть довольно трудоемкий процесс, потому что, как только ключ начинает «проходить», его следует распылить вокруг, подождать, немного ввернуть, максимально открутить, распылить, подождать, вкрутить и т. д. до окончательного успеха.

Перед установкой новых свечей, а особенно, когда старые снять было сложно, следует сделать три шага:

Во-первых, нужно с помощью метчика освежить нить в головке и одновременно удалить с нее загрязнения. Чтобы они не попали в цилиндр, режущая часть инструмента должна быть покрыта толстым слоем смазки.

Во-вторых, специальной разверткой следует удалить грязь из отверстия головки, куда входит основная часть корпуса свечи. Опять же, по тем же причинам инструмент должен быть покрыт смазкой.

В-третьих, на резьбу свечи зажигания перед ее ввинчиванием в головку нанесите тонкий слой специальной свечной смазки для предотвращения прикипания.

Без выполнения всех этих операций, даже если затянуть свечи точным моментом, рекомендованным инструкцией, могут быть прорывы газов из камеры сгорания и, следовательно, следует ожидать больших проблем при замене свечей.